unterwegs

Abschlussvision

2007-09-07T02:22:00.000-07:00

Bevor wir uns mit dem Orientexpress und anschließend mit dem Balkanexpress bei 40kmh Durchschnittsgeschwindigkeit durch Europa in den Herbst hinein schlängeln, bleibt uns noch ein warmer Abend in Istanbul. Jetzt haben wir auch eine Kneipe in Taksim mit billigem Bier gefunden. Begeistert von der Stadt und der Offenheit der Menschen, die wir getroffen haben, entspinnt sich eine Idee, wie wir Istanbul und Berlin zusammenbringen könnten. Stadtplaner, Bürgerinitiativen, Straßenkünstler in Istanbul und Berlin, sie könnten sich gegenseitig bereichern und inspirieren. Die Vision ist ein Treffen mit engagierten, kreativen Menschen aus beiden Städten zu organisieren, die mit ihrer Energie das urbane Zusammenleben vorantreiben. Wir konnten auf unserer kurzen Reise durch Istanbul erfahren, dass es hier wie in Berlin gleiche Vorstellungen von Verbesserungen des städtischen Lebens gibt, jedoch auf unterschiedlicher Basis. In Istanbul ist der integrierende Weg ein ebenso langwieriger und mühsamer, jedoch notwendiger wie in Berlin. Menschen, die sich hier wie dort auf diesen Pfaden bewegen, könnten sich viel erzählen, austauschen und miteinander lernen.

Straßenkunst in Istanbul

2007-08-24T04:40:00.000-07:00

Wir haben auf den Straßen Istanbuls mit Begeisterung einige wundervolle geklebte, gesprühte und gemalte Bilder an Hauswänden und Straßenlaternen entdecken können. Hier ein paar Fotos von ihnen. Wer einen weiteren Einblick in die Szene bekommen möchte: Vom 31. August bist zum 2.September gibt es ein Streetartfestival im Stadtteil Beyoglu!

Schwierige Stadtentwicklung in Istanbul

2007-08-24T04:36:00.000-07:00

In Istanbul wird derzeit kontrovers über den Stadtentwicklungsplan debattiert, der vor zwei Jahren veröffentlicht wurde. Er geht auf ein Gesetz zurück, das historische Bauten schützen und ihre Restaurierung fördern soll. Dieses Gesetz besagt auch, dass privates Eigentum, was als historisch definierten wird, vom Besitzer an die Stadt oder eine von der Stadt beauftragte Firma veräußert werden muss.
Der Stadtentwicklungsplan für Istanbul weist bestimmte Gebiete als historisch aus. Daraufhin werden nun Projekte von halbstaatlichen Firmen oder privaten Trägern entwickelt und umgesetzt. Folgt man Korhan Gümüs, dem Vorsitzenden der Human Settlement Association, dann seien diese Projekte fraglich. Sie werden hinter verschlossenen Türen in der Stadtverwaltung abgesegnet ohne Einbeziehung der Bewohner oder Beachtung lokaler Strukturen. Das Problem sei die Undurchsichtigkeit der Planentwicklung und der Vergabe von Aufträgen. Die Grenze zwischen öffentlichen und ökonomischen Interessen, zwischen Politikern und Bau- bzw. Planungsfirmen verlaufe fließend. Gümüs’ Meinung nach liegt die Schwierigkeit vor allen Dingen darin, dass Planung und Durchführung in den Händen derselben Firma liegen: wer den Plan für ein Viertel entwirft, baut auch die Häuser und verkauft bzw. vermietet sie.
In Istanbul wurden die Gebiete innerhalb der Stadtmauer aus byzantinischer Zeit komplett als „historische“ Altstadt deklariert. Das Viertel Sulukule liegt in diesen Grenzen und fällt damit unter das oben genannte Gesetz. Vor knapp einem Jahr wurde das Stadterneuerungsprojekt Sulukule beschlossen. Demnach soll ein Großteil der ein- bis zweigeschossigen Gebäude abgerissen und durch bis zu fünfgeschossige Bauten ersetzt werden. Gümüs betont, dass lange nicht alle Häuser in Sulukule renovierungs- oder gar abrissbedürftig seien. Die Bewohner haben jedoch keinerlei Rechte, ihr Eigentum zu behalten und falls notwendig zu restaurieren. Wird das Projekt konsequent durchgeführt, dann müssten die derzeitigen Bewohner Sulukule verlassen. Sie erhalten die Möglichkeit am Stadtrand Istanbuls, ca. 2,5 Stunden von der Innenstadt entfernt, Wohnungen zu günstigen Konditionen in neu erbauten Häusern zu erwerben. Dieser Aspekt wird von der Stadt immer wieder hervorgehoben und als besonders sozial dargestellt.
Gümüs kritisiert jedoch diese Haltung. Hier fehle jegliche Einbeziehung der Bevölkerung in die Planung. Weder wurde geprüft, ob sie den Stadtteil überhaupt verlassen wollen, noch ob sie sich den neuen Wohnraum leisten könnten.
Weiterhin betont er, dass den Planungen jeglicher Bezug zu Sulukule fehle. Man könne sich diese Art der Bebauung an jeder anderen Stelle Istanbuls vorstellen. Sie spiegelt weder die historischen, die sozialen noch die gesellschaftlichen Gegebenheiten wider. Es gehe keineswegs darum historische Gebiete zu erhalten, sondern vielmehr sie komplett zu verändern.

Cow Parade II

2007-08-23T01:53:00.000-07:00

Und wieder eine Kuh gesichtet. Diesmal am Taksim Platz!

Einwohnerbefragung in Sulukule

2007-08-22T05:59:00.000-07:00

Ein Café in Sulukule. Es gibt einen überdachten Vorbau mit ein paar Tischen. An ihnen sitzen Backgammon spielende Männer. Und wie überall in Istanbul sind auch hier Katzen Teil des Szenarios. Wir trinken Chai zusammen mit Aylin Akdeniz (Accessible Life Association) und Zinnure (Studentin an der Yildiz Technical University). Der Aschenbecher an unserem Tisch füllt sich in Windeseile während wir auf Tolga Islam warten. Er ist Assistent am Institut für Stadt und Regionalplanung der Yildiz Technical University. Gemeinsam mit der Human Settlement Association und der Sulukule Romani Culture and Solidarity Association wurde ein Fragebogen für Sulukule entwickelt. Das Resultat soll einer Expertenkommission vorgelegt werden. Diese entscheidet im Zuge der Planung zur Stadterneuerung über die weiteren Entwicklungen des Viertels Fatih und somit auch über den Abriss von Sulukule.
Schließlich nährt sich Tolga Islam mit hektischen Schritten, seine Energie ist mitreißend. Er holte den Fragebogen aus der Tasche und beginnt eine lebhafte Diskussion. Es ist ein mutiges Unterfangen, was sie vorhaben, über 100 Fragen sollen die Bewohner beantworten. Man kann die Schwierigkeiten bei der Auswertung erahnen. Doch die Motivation der drei ist unglaublich. Heiß wird darüber diskutiert, wie die Erhebung erfolgen soll. Das Problem ist, und hier stößt man an die Grenzen wissenschaftlicher Kategorien, dass oft mehrere Familien in äußerst beengten Verhältnissen in einem Haus zusammen wohnen. Sollte man sie als einen Haushalt auffassen oder doch lieber getrennt betrachten? Und wenn die Entscheidung zu Gunsten nur eines Fragebogens pro Haus fällt, wer ist dann der Vorstand des Haushalts? Ebenso kann kein genauer repräsentativer Stichprobenumfang festgelegt werden, da die Einwohnerzahl Sulukules nicht einmal annähernd bekannt ist. Es sollen nun knapp 500 Haushalte befragt werden.

Die Diskussion ist festgefahren und da man keine Einigung erzielen kann, erheben sich alle, um kurz entschlossen den ersten Durchlauf zu starten und das Gespräch mit den ersten Erfahrungen später fortzusetzen.

Eindrücke von Sulukule

2007-08-22T05:52:00.000-07:00

Die Straßenbahn Richtung Westen nach Zeytinburnu im europäischen Teil Istanbuls hält direkt hinter der Stadtmauer der Istanbuler Altstadt in Topkapi. Vor deren Toren windet sich ein beeindruckendes Asphaltnetz in der Landschaft und verläuft, stark frequentiert von Autos und Bussen parallel zu ihr entlang. Fasziniert von diesem Ort im Nichts schlängeln wir uns durch Unterführungen in die Altstadt hinein und finden den Weg nach Sulukule, das Gebiet in dem der Abriss von knapp 500 Häusern im Zuge des Stadterneuerungsplans von 2006 beschlossen wurde. Am Rande der Altstadt ist eine Armut anzutreffen, mit der wir nicht gerechnet haben. Wie sooft in den letzten Tagen haben wir das Gefühl in einer vollkommen neuen Stadt anzukommen.
Die Caddesi Hocacakir ist ruhig, es gibt nur wenige Autos hier. Die Häuser zeugen von Erfindungsreichtum um Schnee, Regen und Wind außen vor zu lassen. Die Löcher in den Wellblechdächern werden mit Steinen gestopft, die maroden Holzfassaden mit Blech beschlagen. Wir passieren einen Schutthaufen auf dem offensichtlich einmal Häuser standen. Unser Verdacht wird bestätigt: sie wurden im Zuge des Erneuerungsplans von der Stadt abgerissen. Auf diesem ersten Streifzug formt sich ein weiterer Eindruck: Es gibt in Sulukule einen enormen Zusammenhalt in der Bevölkerung. Die Nebenstraßen eröffnen den Blick auf ein reges Miteinander, wo jeder jeden zu kennen scheint. Am ersten Tag belassen wir es mit dem Streifzug an der Stadtmauer entlang und werfen nur neugierige Blicke in die Gassen.

Unser Touri-Dasein

2007-08-20T02:53:00.001-07:00

Ja auch wir bewegen uns auf ausgetretenen Pfaden. Aber wer kann schon widerstehen, wenn sie so wundervoll sind, wie die Bilder unten zeigen.

Samstag Abend mit Kismet

2007-08-20T02:42:00.000-07:00

Kadiköy.
Wir sind angekommen auf der asiatischen Seite Istanbuls und hineingestolpert in eine „Berliner WG“. Die Wohnung ist leer, die alten Erasmusler sind am Gehen, die neuen erst am Kommen. Die Tapete an den Wänden, braun gehalten mit gestreiften oder geblümten Muster aus vergangenen Zeiten, zieht uns sofort in ihren Bann. Weiter schweift der Blick in das ehemalige Empfangszimmer, ein zu zwei Seiten mit reichlich Fenstern ausgestatteter Raum, dessen Fischgrätenparkett sofort Bilder von wilden als auch gesitteten Tanzabenden wachruft. Die Wohnung ist zudem mit herrlichen, vereinzelten Möbelstücken versehen. In Berlin kann man so etwas nur in einigen Neuköllner Läden bewundern. Die man sich aber niemals trauen würde zu betreten, geschweige denn ein Möbelstück zu erwerben. Hier steht er nun: ein samtener olivegrüner Sessel, klassisch geschwungen. Auf ihm hebt sich das altrosafarbene Kissen gelungen ab. Fast zu schön, um sich darauf zu setzen. Eine Truhe direkt daneben offenbart in ihrem Inneren ein Filmplakat: ein Mann schmachtet die adrette Dame mit wallendem Haar an.
Ein weiteres, für uns unentbehrliches Element hat die Wohnung: einen großen Balkon. Viel ist möglich an einem Samstagabend in Istanbul! Aber den Balkon ausschlagen? Nein, das können wir nicht! Bei Meti im Laden direkt in der untersten Etage werden einige Bier gekauft. Wir überlegen, ob sechs Bier Metis Vorstellungskraft übersteigt, was deutsche Frauen mit ihnen gesittet anstellen könnten. Ungeachtet dessen und unbesorgt, um unseren guten Ruf, entscheiden wir uns für den Kauf. Meti ist natürlich an unserer Herkunft und hiesigen Bleibe hochinteressiert. „Ah Deutschland!“ Danach versucht Meti uns mit Händen und Füßen zu erklären, dass der Hausbesitzer, ein armenischer Opa, der keine Türken in seiner Wohnung leben lässt, dafür aber blonde deutsche Frauen, gerade bei ihm im Laden zu Besuch ist. Dabei zeigt er aufgeregt abwechselnd auf sich selbst, auf uns und auf einen älteren, grazilen Herrn im Hintergrund. Hätten wir vielleicht doch nur drei Bier nehmen sollen? Zu spät. Der Balkon wartet. Die Sicht reicht auf ein altes, unwiderbringlich verrottetes Holzhaus direkt neben uns; auf eine Schneiderei „Bahariye Terzisi: Nevzat – Ahmet“ im gegenüberliegenden ersten Stockwerk, wo Männer abwechselnd mit Rauchen, Bauchwackeln und Nähen beschäftigt sind; auf ein ominöses „Otoparki“ Unternehmen, der lokale Drogenumschlagplatz und Kismets Allerlei-Laden.

Einige Meter weiter den Berg hinab blinkt die Werbung für ein Sonnenstudio rotblau. Eine im sommerlichen Istanbul wohl überflüssige Einrichtung. Kismets Laden ist in direkter Sicht und rückt sich damit wie von selbst ins Zentrum unserer Observation. Kismet sitzt vor der Ladentür und hat uns natürlich schon längst bemerkt und begutachtet.
Viel ist nicht los. Die Kunden strömen an diesem Abend nicht gerade in seinen Laden, zu Hochzeiten befinden sich vielleicht vier Leute dort. Einmal gehen zwei türkische Frauen bei ihm Efes kaufen. Wir staunen nicht schlecht. Vereinzelt sind hektische Kaufaktionen zu beobachten. Eine Person stürzt hinein und ohne viele Worte wechseln Bier oder Zigaretten den Besitzer. Alkohol wird selbstverständlich in eine schwarze blickdichte Plastiktüte verpackt. Danach ist wieder alles ruhig. Kismet kann wieder entspannt vor seinem Laden sitzen, entweder uns oder die leere Straße beobachten.
Seine Langeweile wird nur von grölenden Stimmen in der Ferne unterbrochen: Fußball. Das Stadium befindet sich ein paar Gehminuten von unserem heißen Beobachtungsposten entfernt. In der Halbzeit vernehmen wir ein seltsam bekanntes Lied. Ach ja, das haben wir letzten Sommer schon gehört: Grönemeyers WM-Hymne.

Aus alt wird neu und wieder alt – Absurde Stadtplanung in Istanbul

2007-08-19T13:06:00.000-07:00

Bereits im fernen Berlin erreichen verschiedenste Nachrichten über Istanbul den neugierigen und Stadt interessierten Leser. Das Romaviertel Sulukule im Stadtteil Fatih soll zu Gunsten einer touristischen Spielwiese mit osmanischen Holzhäusern vergangener Zeiten abgerissen werden. Die dahinter stehende Idee ist, mit einer vibrierenden Altstadt den Anschluss an europäische Metropolen wie Prag oder Paris zu schaffen. Die Stadt hofft, so mehr Touristen anzulocken.
Als ambitionierte Stadtflaneure lassen uns solche Nachrichten natürlich aufhorchen. Die Idee eine Jahrhunderte alte Siedlung abzureißen, um sie in einer vermeintlich authentische osmanischen Bauweise zu errichten, erscheint uns äußerst absurd. Ebenso die Idee eine historische Altstadt mit entsprechenden Flair (siehe Paris bzw. Prag Vergleich) innerhalb weniger Jahre „zu schaffen“.
Die osmanischen Bauten sind bei dem Schriftsteller Orhan Pamuk beliebter Gegenstand seiner Erzählungen im Buch „Istanbul“. Besonders bedauert er den Umgang mit diesen Häusern während seiner Jugend in den 1950er Jahren: aus Holz gebaut, alt, marode, harrte man ihrem Verfall oder ließ ein Zündholz walten. Nun sollen die osmanischen Bauten neu entstehen. An einem Ort, an dem sie nie standen; den sie nie geprägt haben – in Sulukule.
In den nächsten Tagen werden wir uns mit Bewohnern und Aktivisten treffen und Sulukule erkunden. Neuigkeiten findet ihr wie immer auf unserem blog.

Cow parade

2007-08-19T03:41:00.001-07:00

Berlin hat seinen Bären. Und was hat Istanbul?
Wie wir voller Staunen feststellen: Istanbul hat seine Kühe. Willkommen bei der „Cow Parade“. Die schönsten Exemplare findet ihr unregelmäßig auf diesem blog. Mal sehen, wann uns die nächste über den Weg läuft :-).

Merkel – The Supermarket Woman

2007-08-18T08:52:00.000-07:00

Dank der englischsprachigen türkischen Tageszeitung „Turkish Daily News“ erfahren wir hier die wichtigsten Neuigkeiten aus Deutschland. So ging Frau Merkels Einkaufstrip nicht unbemerkt an uns vorbei. Wir konnten praktisch live dabei sein, als sie der Kassiererin im Edeka in der Friedrichstrasse, nicht weit von ihrem Büro das Geld für ihre Orangen und Zitronen in die Hand drückte. Wie jede andere auch wartete sie geduldig in der Schlange. Was bleibt einem da anderes, als an zu merkeln: „She is a simple woman. A great Woman. A supermarket woman.“?
Und woher kommt diese tief greifende Einsicht in die deutsche Tagespolitik? Natürlich aus der zuverlässigen Quelle mit den vier großen Buchstaben!

Hotel Ufuk

2007-08-18T08:51:00.000-07:00

Taksim, die Istiklâl Caddesi im Ausweichmanöver bergab, rempelst du jemanden an, ist dein Spiel vorbei – „Game Over“. Es ist abends, nach Sonnenuntergang. Der Ort brodelt, ist durchtränkt mit ausgehhungrigen Istanbulern und Touristen. Ausscheren in eine Seitenstraße bringt etwas Ruhe, würde man denken. Doch auch hier erwartet dich ein Slalomlauf durch die Gassen, vorbei an endlosen Tischreihen angefüllt mit Menschen. Vor uns taucht das „Hotel Ufuk“ auf. Der Titel entspricht unserem Stil. Drei Männer stehen beschäftigt im Hoteleingang herum. Einer zeigt uns das Zimmer. Es ist muffig, hat eine Dusche, ein Telefon, keinen Fernseher, jedoch das Kabel und die Halterung dafür. Ein Plakat von den Cosmo Girls an der Wand und eine wankende Feuertreppe vor dem Fenster – ein Balkonersatz. Das Hotel Ufuk hat auch schon einmal bessere Zeiten erlebt. Wir nehmen es.
Der Preis wird ausgehandelt und unsere Daten fein säuberlich in den Computer eingegeben. Nur leider gibt es keine adäquate Abkürzung für Deutschland. Komisch – aus der ganzen Welt kommen Leute ins Hotel Ufuk, nur aus Deutschland wird keiner erwartet. Nach längerem Suchen wird ein Herr Berger im Archiv gefunden und wir bekommen jetzt dieselbe Abkürzung: DEU. Fertig.
Auf der Treppe rennt uns eine beinahe barbusige Frau entgegen. Oh la la, wer ist das denn? Wir denken darüber erstmal nicht weiter nach. Der Drang nach einem kühlen Efes ist stark. Im Getümmel finden wir einen der ruhigeren Orte und bestellen bei einer tätowierten Kellnerin zwei kleine Bier für große Preise. Umgekehrt wäre uns natürlich lieber. Egal. Zeit die Stadt etwas zu verdauen.
Der Rückweg zum Hotel Ufuk scheint nicht derselbe zu sein. Die Straße hat sich in ein musikalisches Feuerwerk verwandelt. Hätte man acht Ohren, gäbe es eventuell eine Chance, die unterschiedlichen Quellen auszumachen. So verschwimmt die Musik jedoch zu einem einzigen Gewirr. Am stärksten behauptet sich der Club Torres unserem Hotel direkt gegenüber gelegen, wo die Technobeats von der Dachterrasse wummern. Wir machen es uns auf der Feuerleiter bequem. An schlafen ist hier nicht zu denken. Bereits nach fünf Minuten wird uns von der Straße aus, von verschiedenen Seiten her zu gewunken. Lauter Männer, die sich wundern, was wir machen. Bald darauf stellen wir auch fest, dass unser Telefon funktioniert. Wir ignorieren den Versuch unseres Hotelbesitzers, uns in der Nacht zu erreichen. Nach dem zweiten Telefonklingeln wird der Hörer einfach daneben gelegt. Wage Vermutungen über eine mögliche andere Nutzung des Hotel Ufuks, der Bass aus dem Club Torres und die Hitze halten uns noch für einige Zeit wach. Letztendlich erleben wir jedoch nicht mehr den Schluss der Party gegenüber.

Orhan als Wegbegleiter

2007-08-18T08:48:00.000-07:00

Von Berlin nach Istanbul in 2,5 Stunden. Eine kurze Zeit für einen weiten Weg. Von einer Metropole in die nächste. Im Flugzeug wird der erste Blick in den Reiseführer geworfen. Wir erfahren, dass wir uns auf dem Weg von der einen Stadt, die niemals schläft, in die andere, der dieser Titel zugesprochen wird, befinden. Denn wenn man den Ausführungen Glauben schenken darf, dann würde Istanbul „erst recht“ nicht schlafen.
Unsere Reise beginnt jedoch viel früher. Nämlich dort, wo wahrscheinlich viele Reisen ihren Ursprung haben – im Kopf mit der Vorstellung über einen Ort. In diesem Falle beginnt sie mit Hilfe und unter Anleitung Orhan Pamuks. Zunächst durch zaghaftes, bald jedoch kräftiges Durchblättern der Seiten seines Buches „Istanbul“ fangen wir an, unsere ersten Schritte in diese Stadt zu setzen. Das Buch macht es leicht, diese Reise zu beginnen: mit Orhans Erinnerungen, seinen Vorstellungen, seinen Ideen und Einblicken. Seine Geschichten bringen den Leser, die Leserin dazu, die Stadt nostalgisch, liebevoll zu betrachten. Nach diesen ersten angeleiteten Gehversuchen wird es jedoch Zeit, eigene Blicke und Einsichten auf die Stadt zuzulassen.
Ein Stadtplan wird ausgebreitet, um ein ungefähres Gefühl zu bekommen, wo man hinfährt und wo Orhan seiner Wege geht. Schnell werden einem die Dimensionen der Stadt bewusst. Der Falk-Stadtplan (Ja! So etwas ist in deutschen Buchläden käuflich!) bildet lediglich einen sehr kleinen Teil der gesamten Stadt ab. Orhans Ausgangspunkt, der Ort seiner Kindheit und seines jetzigen Lebens befindet sich schon gar nicht mehr im „dargestellten, touristischen Ausschnitt“ der Stadt.
Die weitere Suche nach Informationen bringt ständig wieder kehrende Metaphern: Istanbul als Stadt zwischen den Kontinenten. Istanbul als angesagte, vibrierende Metropole. Istanbul als ungehemmt wachsende Stadt. Istanbul, das seinen Verkehr zu bannen, oder zumindest in überschaubare Bahnen zu bringen, versucht. Istanbul, das niemals schläft. Diese Ideen werden uns auf den Streifzügen durch Istanbul begleiten. Orhan, unser früher Weggefährte, wird bei diesen Streifzügen in unserer Tasche sein. Seine Ratschläge und Erklären sind stets willkommen.